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这些，都是胜过语言的聪明办法。
回族人做礼拜的地方是清真寺，我们车子经过的一些村镇，新造了不少这类建筑，很漂亮。最好的一座，大概要数临夏南关清真大寺，望之极有排场。上前同门口闲坐的几位商量了一下，经其中一位蓄长须的老阿訇默许，我们方才迈步入院，但不准登阶入寺，只能在周围转一圈儿。
寺院极静，墙边开放几朵十分美丽的花，无比红艳，对轩敞的寺堂是一种衬托。门窗颇宽大，雕饰精美。临夏砖雕有名，技艺从寺的外壁便可以窥见。这座大寺建造的年月不算短，因为墙上镌着老大的几行字，我仅记得开头：“初建于元，御赐……”原想抄在随带的本子上，不知从哪里站出一位戴白色小帽的汉子，摆手叫我赶快退下台阶，嘴里说些我听不懂的话，意思却不难猜——走人。
我们不能破了人家的规矩，没争执，就离开了。
稍后，在拐角的一家小饭铺吃着牛肉拉面时，我还心存遗憾。这样出名的清真大寺，我只算看了它的一角。
第四部分陇原笔记（4）
红园
临夏人喜植大丽花，热热闹闹地开放在宅前院后，虽然是孤枝摇风，但连起来就是一大片，把方圆之地都染红了。
红园的得名，和大丽花有没有些联系呢？
这是一座公园，早先是私人的官邸。这人是谁？门口的联语中嵌有“名将”二字（可惜我当时没有把这副对联抄下来），我很想知道它的所指。有人猜是马步芳，他就是本地人。我怀疑这说法，怎么可能呢？从漆色看，对联是新题上去的，总不会让这样一个人物堂皇地“魂兮归来”吧！问守门人，笑笑竟无回答。只好不缠于旧史，静下心来单纯赏景。
红园昔为大院落，不知从什么时候起新砌了一些墙，将园貌分割为若干小单元了。景观不出楼阁亭榭的格局，且引一泓清流架几座石桥，植几片绿柳设几曲回廊，似乎是刻意将历代宫苑的面貌移植过来。在大西北之地，能有一处这样的风景，也是较为可观了。
园中有一座戏楼，这倒同皇家仿佛，颐和园里不也有一座吗？那是供慈禧太后听戏的地方。在红园，能够听到的应该是陇东道情。眼下，这座戏楼不再供艺人唱念，已改作“珍春冷饮店”了。
从一段地下通道过去，眼前变得开阔了，若钻过桃花源古洞而近秦人村。只是洞的那边无一座豁然台来供俯望。通道亦不废，镶上玻璃橱窗，摆放些古典戏曲人物模型进去，凑成几段熟知的情节。人物尺寸不大，多花海雪冤、八仙过海、花木兰、红楼梦、闹天宫题材。
通道的那一端果然有姿态。山很高，一片土黄色，使建造在半山的万寿观、七仙洞、二郎岗等仿古建筑更加耀人眼目。金檐脊、红廊柱、彩色旗，庶几得营寨之观了。旁题一联“绿霭锁山何处去，回廊入胜这边来”，大有招揽味道。
我因为要赶路，没能去登山。只在低处的亭阁之间转了转。廊柱上多题联，有的还相当好。如这两副：“春将绿影成芳径，月送清晖化玉轩。”“廊偎茂树千番绿，门眺春湖一鉴明。”极效江南园林意境。如果局部地看，也不能说没有寄畅、网师韵味，但只要望见高爽的云天、积雪的山峰，就会知道，小桥流水人家，包容不了豪放的大西北。
蝴蝶楼
蝴蝶楼，容易惹人叹旧。
我来时，这座二层古典式楼房正浸在夕阳之光里。院子很阔，十足的大门户。砖石的断缝间生出野草，楼就像是从草里长出来的。有些芜秽，也有些凄凉。门窗都失去漆色，只是悬挂的那块匾还完好，写着“蝴蝶楼”三字。
这楼的来历一时无资料可查，听人家讲，是马步芳姨太太的住处。也不知是否有根据。倒是这楼的名字容易叫人把它和女人联系起来。也有人说，从宽大的楼檐上，似可端详出一点蝶翅的形状。
一些人正忙于修缮，一问，原来是打算恢复这里的旧貌，好作为一片风景开放。
登楼。面积很大，曲曲折折，室室似乎都可以通连。我忽然觉得，这里和山西定襄的阎锡山故宅有些相像，至少在意境上仿佛。那个深宅里也有一座残旧的二层楼，住过阎锡山的五堂妹。人去楼空，站在这样的地方，不知道为什么总有点如梦。独倚楼头，入目的是薄暮时分的临夏街景。
无端地觉得，柔细的草尖上应该飞着一只粉蝶。
桑科草原
这一带的山，绿意颇浓，低昂互现，浪山之名，恰切矣。
大夏河水从山的深处流来，穿过翠碧的草甸，银白的浪花从卵石间欢快地跳过，在明亮的阳光下涌向山外。河边是一片长杨和低矮的灌木丛，枝头响着乌鸦嘶哑的鸣声。
山顶浮动闲静的薄雾，和天上的云彩连为一片。半山之上隆起一顶顶帐篷，宛若白色花。这是藏人在过香浪节，以庆丰收。
如瀑之绿，从山峰一直倾泻到起伏的桑科草原，由立体变为平面，又朝极目处奔去。接纳这绿色的只能是湖和海。如此磅礴的绿，好像要把色彩抹到天上去。
草原上缠绕着一道道弯曲的小河，在夕阳下闪耀柔和的波光。绿草里生长着许许多多野花，柔细的茎，轻薄的叶，娇嫩的花蕊似含着羞怯的笑。花虽小，连起来就如海了。红、白、蓝、黄诸色，似飘在绿坪上的彩霞。将采摘来的花叶吮在嘴里，微微发甜。本地人给它起了个极富幻想的名字：甜蜜蜜。
这里已是青藏高原东南部的边缘，藏人风习依旧很浓。盘腿坐进帐篷，吃一鲜抵百膻的手抓羊肉，喝犹含青草之香的酸奶。最可一记的是蕨麻米饭。蕨麻我还是头一回吃到，色乌，入口无殊味。陪我们的藏族青年说它又叫人参果。食之能得诸长寿也未可知。还吃了糌粑，好像是用专门的点心模子轧出来的，上面有不太明显的花纹，类似月饼。不像我在拉萨时，需要下手在碗里把青稞面反复揉腾。一咬，里面有酥油渣，藏人呼为“曲拉”，硬，但味道似乎较拉萨一带的要好些。
有几位藏族小伙子，飞骑而来，将马松在草原深处，任其自由地来去。他们便在笑声中席绿草而坐，于美丽的夕晖下大口喝起酒来。
第四部分陇原笔记（5）
拉卜楞寺
入甘南山中行，路边之人多藏式穿戴。这和临夏一带的回族服饰完全不同，尽管两地互为搭界。
一进夏河县城，紫衣喇嘛更显多，在街头店铺间大模大样地溜达。感觉熟悉而且亲切。我想起了去年的雪域之旅。人称夏河是小拉萨，像！在这里有一座拉卜楞寺也就毫不新鲜。
介绍这座古寺的材料不少，我只说自家的感觉，就是离老远一望，它非常像日喀则的扎什伦布寺。格鲁派的六大寺中，西藏的哲蚌寺、色拉寺和扎什伦布寺我去过，加上甘南的这一座，恰好四六开。也算得了黄教的初步。
拉卜楞寺的寺主叫嘉木样（汉语意为“面带微笑”），上续部学院里供着第五、六世的照片。这座佛学院专攻密宗之学。殿内很宽敞，悬挂唐卡，色彩悦目。所供弥勒菩萨，面目秀腴，这同汉传佛教中的大肚弥勒在形象上很有些不同。像前的酥油花虽无生命，却永远保持一种绽放的美丽。灯捻儿在白花花的酥油中燃着，淡黄的光焰里，酥油花也仿佛显得朦胧。只是空气中的酥油味过于浓重，我虽曾有过领教，仍然不能接受。
藏经阁倚壁，格窗密若蜂房，里面储满经卷，数量之大，恐怕不是一辈子能够读完。一排排的彩色软垫铺在地面，藏语呼为“加丹”，供学生诵经时跪用。我们来时，加丹上无一人，大约未逢课时。但我仿佛有所联想，如见藏密学人诵经祈祷的虔诚模样。
又络绎转了白度母菩萨殿、喜金刚学院、弥勒佛殿、大经堂和讲经台。喜金刚学院值得一看，因为它是一座艺术殿堂。来这里的学生，主要习诗歌、韵律、音乐、法舞、彩绘、书法、历算、梵文诸课业。殿内照例集藏经卷，供奉金佛。佛是嘉木样四世铜质镏金像，还有一尊班禅大师赠送的铜质镏金喜金刚像。弥勒佛也在显眼的地方亮相，戴金冠，缀珊瑚，佩玛瑙，相当堂皇。信徒们乐意让心中之神辉煌。弥勒佛殿长檐下，一位脸色黑红、穿长袍的藏人，一次次跪下去，磕长头。他一脸满足的笑，说一磕至少上百次，磕一次便拨一下手里的念珠。看来这人心很诚，发誓要磕够十万次。快七十岁的人了，不知此生能否磕完最后一个头。木阶就这样被一代代教徒的手掌磨出了深深的凹痕。
廊道上，彩色的经幢在旋转，不少执佛珠者一圈圈地绕殿走。几株菩提树，碧叶醉于柔和的阳光里。大经堂为依旧基而新修之筑，可容纳三千多名学生，想必齐声唱诵时，梵呗之音定是非常嘹亮。佛门弟子莘莘如花木之盛，殿内彩绘千佛壁画也是庞然的阵势，神态无有雷同，面目相近，区别仅在手印不同，衣饰也有异，需细瞧，才见分别。
值得一看的还有文物陈列馆，多历代嘉木样遗物。本想抄下一些物品名称，背后却一声断喝，站出一位老喇嘛，像是值勤的，铁着脸阻止我，不准记。我吃了一惊，又深知对方的厉害，惹不起。一时真是无法可想，赶忙收拢纸笔。但凭着脑筋好，硬记下几个：锦垫、祈祷牌、玉如意、牙笏、珍珠塔、金字经卷、云锣、古笙、僧钵、甲胄、护身佛盒……种种物体，均有价值。
我们所观者，仅为拉卜楞寺的十之四五，亦感觉重重复重重了。红色寺墙的阴影投在曲折的砖石路面，僧众踏影穿行，口中若有唱念。讲经台上的经幡在风中舞。
寺前新造一座贡仓宝塔，通体闪黄金