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禅修行到朝拜，神圣得无可比方。
佛像的姿态就不必再来说明，大多已褪去色彩，面目模糊，但都是善面，无丝毫怒色。观者的心情也会随着平和超然起来。那些佛像不单眉目雕得传神（这是一种不好用人类的表情来加以注释的面孔），且服饰得吴带曹衣妙处。宁静的面目和飘曳的衣纹，显出动、静之变，结合得非常之好。这些石雕，初凿时皆为山岩本色，色彩是明清时敷上去的，用一种天然矿物质颜料，不易掉色。我看彩绘绝美者在第十二窟。窟顶一片紫红颜色。乳白的伎乐神翩然若飞，手持排箫、琵琶、觱篥、箜篌、笛、鼓诸乐器，奏巫风，鸣雅乐，恒舞于宫，酣歌于室，大约是胡人乐舞。抬起眼光，你会目炫于斑斓的色彩下，仿佛聆听天国缥缈的歌声，有一种宫殿般的华丽感。浮雕的不过是优伶人物，却较佛陀、菩萨、罗汉、力士更为亲近，有一种人间生活的情味，其美可比敦煌的飞天。
清代人施彩于佛像，带来益处，可另一种修饰法我却不大赞同——将佛像凿出许多小孔，嵌入木桩，拉上线绳，往来纵横，遂把泥巴糊上去。佛像的表面当时倒是光洁了，却难抵风化，一有脱落，尽呈鳞伤之象，更为难看。但我们不好把古人揪回眼前来埋怨，风化是岁月牙齿的啃啮。诸佛窟有的前造杰阁，黄绿琉璃顶，古铜色廊柱，山堂水殿的气派，可庇石佛；有的则前无遮拦，比方第十四窟，已无面目，洞中佛早随风雨去了。
最先在云冈落户的五尊佛像都在昙曜五窟。昙曜是高僧，他具大气魄，主持雕出的五尊佛个个型巨。有趣的是，这些佛像各自以北魏的道武、明元、太武、景穆、文成五世皇帝为本雕出来的。礼佛同拜天子相混合，也是一种创造。五位帝王的模样我们谁也未曾见，当然不好评说这五尊作品是人相还是佛貌。虽则坐立各有姿势，却一律饱满圆润，多为释迦像。最有代表性的是第二十窟的大佛，无深洞以藏，躯敞露于外，和前几尊一样，眼睛睁得很大，黑色眸子仿佛是专门镶上去的，颇溢神气，隆准挺秀，大耳肥厚且垂及肩头，背光的火焰纹和坐佛、飞天浮雕无比华美，不像通常看到的释迦佛，眼神总那么平和，圆融无碍，同洛阳龙门奉先寺的那尊卢舍那佛像比较，另具一番气象。大佛的右膝生出一蓬荒草，所盘莲花座已陷入泥土（谢冰心远在半世纪前就这样说），专家们正辟出方形地面，一层层使地的高度降下去，以露出莲花座和石阶，复现旧观。拿龙门来比，云冈虽无一条伊河粼粼流淌，少山水映趣，但周围密植丁香、松、槐、榆。特别是丁香，花色白，味儿在风中极香地飘，颇有风景。
自此佛龛以降，为西部窟群，无大像可观，多为历代百姓自家雕凿，非官府敕造了，规模远不及前面诸窟，佛像矮小且面目多被风雨蚀去，不成形状。看来，较少有人过问，自然也没样儿了。有的小佛龛前写了“慈善堂”的字眼，俗气。我沿瘦窄的山径走了一截儿，路似乎已绝，步遂止在尽头。
六朝石刻下启唐宋造像之风。
大门口一株古杨树，有位做生意的妇女说它活了三百年。枝干已枯，绿叶仍茂，比起千几百年的石佛，便算不得怎样了。对面那座康熙年间的旧戏台早就落了厚厚一层灰土。给没有生命的佛像唱人间的戏听吗？正中悬一个大红颜色的“福”字，狂草。旁边那个卖金钥匙链的男人说：“蛇盘兔，是福。”仔细端详这个笔画张扬的墨字，有点像。
回城的路上，在佛字湾旁的观音堂看了一会儿风景。这庙堂虽小，但依冈阜之势，颇有姿态，有些像我今年早春在昆明郊外看到的那座万福寺。
观音堂门口的石狮前晾着一双黑布鞋。
里面供着烟气中的观音，香火真旺。联语：
白莲台上现如来，
紫竹林中观自在。
这同我在云南洱海中的小普陀岛上抄下的一副对联意境仿佛：
座上莲花占得西湖三月景，
瓶中杨柳带来南海一枝春。
堂院悬古钟，立碑碣，衰草在香炉腾出的烟雾中摇。
迈出门槛，那双布鞋已经挪了晾晒的地方。
第四部分大同记历（2）
三
唐玄宗的开元年间大兴造寺庙的土木，故南北多有开元寺。塞外高原上的大同毫不例外。南关街西侧的那座善化寺即是十分有名的一个典型。它的命运不济，在辽代兵火中坍毁，存者十不三四。金初重修，一直保持到今天，可使我们重睹全寺规模大端。在这里，应该大大记上一笔功劳的人，是住持圆满大师。三圣殿内立一块碑——《大金西京大普恩寺重修大殿记》，撰文者是南宋使金通问副使朱弁。这位江东才子值靖康之难，被高宗赵构派往金国谈判，经西京（辽金时均为陪都）被扣，成了人质，在善化寺一呆就是十几年。正逢圆满修寺，他有资格写下这篇文字极好的碑记，为善化寺立传，亦为圆满显名，对后代研究寺史的专家，也算留下一篇有价值的文献。碑文计九百余字，像是凝重大气的颜体。朱弁有气节，不辱使命，亦为榜样人物。和圆满大师一样，虽历十余载春秋，却殆无虚日。一寺一碑，刻着他俩的功名。有意思的是，朱弁为朱熹族叔祖，看来，他的家风流传有绪矣，至晦庵一代，乃大成。
右边还有一块《释迦如来成道记》碑，变文，多含典故，未及细读，但一见那落款，便不凡了：“太原王勃”。这碑文的来历不详，可在年代上要早于善化寺，亦躲过战火之劫，价值就不必说了。
佛坛上塑释迦、文殊、普贤。华严三圣祖，眼睛眯得极细（这同云冈石窟的佛像有别），大慈大悲的表情皆在眉宇。
佛心如花之笑。寺院内繁花极有色彩，丁香、玫瑰、柳叶桃，燕子旋梁飞。
善化寺是从明代开始叫起的名称，迄今未变。不过，老百姓总叫它“南寺”。
在大同城里，不可不看的还有华严寺。去看的路上，车走大东街。这条曾经很有名的街道现在也显得窄了，店铺摊点人流，车不能畅行。八国联军打进北京的时候，慈禧太后携光绪皇帝逃难西安经过大同，登上大东街的太平楼，赞叹古城建筑的辉煌：“进东门，走宏门，福地宝城！”老佛爷所言是那时候的眼光了，我看不出大东街有什么宏丽，低矮房舍，多为明清旧居，比起大西街的现代楼厦，不在同一个等级。
可这里有一座九龙壁，明初作品，垂六百年矣。汉瓦秦砖凝固着游龙的舞姿，真是绝妙。我自小熟悉了北京北海公园里的那尊九龙壁，但已为清代作品，不单年代晚，且不像大同的这一尊，壁前砌出一湾倒影池，物景搭配，月皎之夜，壁龙映于微波细浪中，宛若翔舞。《西厢记》：“梵王宫殿月轮高，碧琉璃瑞烟笼罩。”其境可堪。从这里直奔西走，左手便是华严寺，大同古建筑可分为官府署衙、寺庙殿宇和名门大户，我总感觉和河南的开封仿佛。其中以寺庙为最（不在寂静深山，却择闹市建庙，别为一种排场）。北魏是中国佛教的鼎盛期，在首都建寺百余座。华严寺虽始建于辽，却不失传统。一眼望过去，金琉璃红墙壁，不好形容的宏丽，可同现代化楼厦竞爽。对华严宗来讲，这是一座很重要的禅寺。它同为邻的善化寺，一样遭兵火之难，又重建。明中叶始分上、下二寺，各开山门，门且坐西朝东，这是同汉人造庙惯于坐北朝南所不同的地方。我多年之前曾经去过京郊西山深处的大觉寺，辽代建，现在一想，仿佛也是这种格局。契丹人信鬼神，崇日月，每月初一都要向东方行跪拜之礼。辽代的几世帝王像皆供在这里，故华严寺亦有辽王朝祖庙的性质。
先入上寺。里面不少素衣僧人，随意往来，脚步轻，语声稀，面孔上浮着自若的表情。通往二进院的一道方形门，有联：
花开见佛留心印，
米舀传衣续祖灯。
横额：拈花笑。典故的根据在宋人普济所编《五灯会元》卷一里头：“世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，惟迦叶尊者破颜微笑。世尊曰：‘吾有正法眼藏，涅槃妙心，实相无相，微妙法门，不立文字，教外别传，付嘱摩诃迦叶。”
张中行《禅外说禅》：“灵山会上，拈花微笑，不只带有神秘性，还带有艺术性，可是出处却渺茫，因为不见于佛教经典。”这个故事听上去很有点意味，却不易一下子理解透，在朦胧之间。大约凡人也只能领略二三，这就算不错。
同这里对称的左侧方门亦有联：
翠竹黄花圆色柏，
清池皓月净禅心。
横额：擎竹间。别存一段典故，略去。
再入为圆形门，左右对称，扇形匾额题了古刹、圣境，伏虎、藏龙金色字。迈过这道门槛，算是入了佛地，处处另有规矩。大雄宝殿面宽九间，进深五间，九五之尊，皇家庙堂气派。往这样的地方一站，除去惊叹，你不易产生其他的情绪，纯杂皆无。在全国各寺的大雄宝殿当中，它可以夺魁。除五方佛和二十天王像外，最可欣赏的是八百平方米的壁画，在山西省来讲，可行二，仅次于挂头牌的芮城永乐宫。作者是清光绪年间大同一位叫董要的民间画工。画面上，是释迦、罗汉、观音和云树楼阁，显出青碧之色。
有资格同大雄宝殿并提的，是下寺中薄伽教藏殿里的辽塑，多尊。三世佛静禅于莲座，固然不凡，护法金刚也有威风，可我最为欣赏的是那尊合掌露齿胁侍菩萨，在周围众像中独有光彩，圆胖脸，目微闭，体态丰盈，衣饰飘然。在我看过的菩萨泥塑中，这样婉丽动人的形象，并不多见。众人都夸它好，不是白说。