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恶作剧。我妈回来了，我们的饭局基本结束。可是，我们家的吃客却日渐其多。我爸高兴别人夸赞他的烹饪手艺，频频推出川味新菜招待那些能把牛皮吹破的作家。原本我对写作的人非常反感，就是因为他们满嘴油泥说话不贴谱，他们满足于吃，什么肉麻的话都讲得出口。 工作了，我喜欢在体力劳动后，同工友下小酒馆，店堂地面脏得能把鞋底粘掉。我们身着工装又吃又喝，彼此的目光全都闪动着哥们儿感情。后来，我到西藏工作一年，还记得有回打算推广涮羊肉，结果那时的拉萨没有人听说过芝麻酱，急中生智地在一家大商店买到了花生酱代替做沾料。平常聚会，也没什么饭馆，就是在煤油炉上架一只大锅，油开后，倒一两听红烧肉军用罐头，加辣椒香料猛炒，然后注入半瓶开水猛煮，这才出门到人家园子去偷来些翠绿小菜，洗洗净放锅里涮着吃。 现如今我已经吃了半辈子的饭局，越吃越来劲儿，完全不可收拾。老实讲话，我不大喜欢在家里吃饭，尤其不喜欢同家人窝在自己家里吃饭。我不喜欢穿正装到大使馆或什么会所站着吃饭，也不喜欢坐在富丽堂皇的大单间吃饭，面前摆满了毫无使用功能的盘子和酒杯。我更不喜欢“吃饭说事儿”，也就是把吃饭同所谓的工作或功利联系在一起。我喜欢吃饭就是吃饭，一切都漫无边际，随随便便。我喜欢平民化的餐馆，小菜做得认真，价格合理，服务耐烦。喜欢自己的衣服裤子上永远都浸着油汤的斑斑点点。我尤其喜欢醉醺醺的地方和疯子，喜欢什么都不讲究。一言以蔽之，我喜欢饭局的气氛，居然喜欢到可以享受有人巴叽嘴，用粗筷子掏牙，夹了菜乱抖。我幻觉自己是一只大小饭局间的牲口。 时代一直在变。小时候，我妈所主张的那些花销，同自己今天的收入相比越来越承受不起了。举个例子，我不可能花好几百元去听什么贝多芬、勃拉姆兹、莫扎特，去听歌剧。也不可能花钱去读那些不花钱送我都不读的垃圾读物。“梅园”的奶酪固然梦想，可是不如花同样的开销聚几个朋友吃喝一顿。电影院的片子总不如盗版盘来得经典。好的戏剧永远收不回成本，所以也就没有好戏看。墨子说：“食必常饱，然后求美。”我的“美”，就剩下饭局了，无非是自己同别人一次次吃喝的相互证明。可我得表个态，我吃累过，却从来没有吃饱过。如果自己将来的悼词上谁写我是“撑死的”，那必将引发一次乍尸，自己还要起来把饭局进行到底。 除了吃，自己还能有什么别的想法？往死里吃下去吧。俗话讲：酒肉穿肠过，佛祖心中留。我现在却没有任何保留。久远以前还有所保留的那些理想同激情，偶尔会在自己酒足饭饱的时分隐隐地敲响心灵的门户，不过，那声音倐然即逝，就那么一下子，很重，非常疼痛。
第二部分徐磊：我吃，故我在 （图）
对于吃，我是一个很形而下的人，认知水平一直停留在“打五斤烧酒，切十斤酱牛肉”的水浒时代，大鱼大肉、多搁油、料放足就挺好的，千万别有啥追求，又费钱又吃得不爽。鱼翅在我看来就是粉丝，燕窝是另一种粉丝，鲍鱼和五块钱一斤的扇贝没啥区别，吃海鲜我这娇嫩的体格还老过敏，没辙，苦孩子出身啊。
据说我小时候的品位也曾经高过，学会的第一个单词不是妈妈，也不是他妈的，而是包子。我家二老听到这个噩耗，心里瓦凉瓦凉的，你想啊，那阵儿生活条件都不太好，吃包子就算过年了，就冲这一张嘴就要包子的规格，咱家还不破产啊。为此我妈说了一句非常定性的话：又是一个饿死鬼投胎。
世事难料，还没来得及吃几个包子，突然得了一次大病，等病好了，居然完全把肉戒了，猪牛羊鸡鸭鹅都包括在内，甚至一闻见猪油的味道就狂吐，别有用心的人说我是菩萨下凡，结果落下一个外号叫“菩萨”。幸好，这个菩萨除了肉，其他都不戒，尤其好吃鱼。若干年后，我才知道爱吃鱼的人都聪明，嗨，冥冥中自有天注定，一个聪明人总是逃脱不了吃鱼的宿命。
我们小时候物质挺匮乏，没啥可吃的，最牛比的零食是大白兔奶糖、奶油饼干，一般在过年过节才得机会享用，而平时就跟放羊一样往野地里一放，自己就觅食去了。上山采野果子，下地逮田鸡，上树掏鸟窝，下河捞田螺，夏天烤知了，春天采野草莓。那会儿，我还不知道那是野草莓，每当春夏之交，在广袤的河堤上就密密麻麻地长满了红红的小果子，味道酸酸甜甜的，零零星星的有一两头牛在进食，不时溜达过去一对青涩的情侣，那氛围像极了北野武某个残酷青春的电影场景。
上中学的时候，我们玩得比较野，经常跑到地里去偷农民的菜，最受欢迎的是黄瓜、西瓜、西红柿、甘蔗，当地农民和这帮小王八蛋展开了长期艰苦卓绝的斗争，互有胜负，我们班有一个哥儿们因为这个短跑练得特别好，每次参加校运动会100米比赛，身后找个人大喊一声“快跑，老农民来了。”铁定就能跑第一名。
夏天，我们县比较高级的社交场所是冷饮厅，卖冰水、冰棍、冰激凌什么的，情窦初开的时候，曾经请姑娘去喝过冰咖啡，我受名著的毒害太深，总觉得对姑娘有意思就得一起喝咖啡啥的，那次比较失败，去的时候人特多，等座等了老半天，最后跟另外两个人拼了一桌，临了服务员说咖啡杯子没有了。我们只好找她要了两个碗，满上两大碗冰咖啡，碰完了杯也不知道说啥，憋了半天蹦出一句：赶紧喝吧，一会儿凉了。
如果不是经过四年炼狱般的大学生活，我的口味很可能会一直形而上下去，不，形而上上去，我会变成一个时尚的吃素一族，隔三差五地去星巴克喝卡布奇诺。可惜，被大学食堂饲养了四年之后，我惊讶地发现，我能吃肉了，而且无肉不欢，尤其对那些形而下的肉食一往情深，比如猪下水、羊杂碎、猪蹄、猪头肉、羊蝎子什么的。刚毕业的时候，特别馋，一鼓作气把二十多年的肉账连本代利地吃了回来，没几年，就生生把一个玉树临风的骨感美男吃成了严重脂肪肝的肉感美男。有经验的朋友对我的爱情前途非常担忧，每次请姑娘吃饭之前都特别嘱咐我，不要点那些形而下的食物，你想想，一边啃猪蹄一边谈恋爱，多扫兴啊。很多年后，我才碰见一个姑娘，她和我吃饭的时候主动要求点卤煮火烧、炒肝，这个姑娘成了我媳妇。
近年来，吃饭越吃越复杂，形式上不断花样更新，红焖羊肉、水煮鱼、麻小、川菜、湘菜、泰国菜，目的却越来越不单纯，于是我们把吃饭不叫吃饭，叫饭局，饭成了形式，而局才是目的。从某种意义上来说，我们的生活就是从一个饭局到另一个饭局，从纯情吃到功利，从物质吃到精神，从形而下吃到形而上。总结两句拔高的话：我吃，故我在；没饭，多吃菜。
第二部分流火：菜场、厨房和我 （图）
生就一只吃四方的大嘴巴，也就是说，我是一个很馋的人。
具体表现很多。比如，每次看书的时候只要一涉及到吃，我就会聚精会神起来，暗暗记住。看《红楼梦》，我可能记不住，宝黛因为《西厢记》而拌嘴的事情，但却清楚的记得林小姐喝过燕窝粥，宝哥哥吃过碧荧荧的绿畦香稻粳米饭，当然，谁又能忘记那可爱的老宝贝刘姥姥吃的茄鲞呢？所以，我不喜欢《三国》，也不喜欢《水浒》，因为《三国》中唯一有点特的松江四鳃鲈鱼现在已经绝迹了，我再也不能去品尝它们了。而梁山的好汉们下酒唯有那干瘪瘪的干切牛肉，难得有鲁提辖吃一次蒜泥狗腿子。这种小说大约只有满怀心机和愤愤不平的朋友喜欢一读再读吧，老百姓可不能满意满足于这样的生活。因此，我们家乡的扬州评话《武十回》中，说书人只能就事顺理的发明创造了，说王婆为了讨好西门大官人，做了斩肉（狮子头）巴结他。
再比如，国内国外也跑过不少地方了，但一逢人家问当地的什么风景名胜，基本都是只能搔搔头而已，答不出一个所以然，顶多拿几张照片出来应付一下，但一谈到吃了什么，我立刻眉飞色舞起来，讲的和吃时一样津津有味，飞沫横飞，满脸渐朱。
古人云：读万卷人不如行万里路。如今，万卷书和万里路的境界大约已经达到了，有些审美疲劳了。如今这个时代，上网还没时间呢，谁会沾着口水，一页一页的翻书看啊，有那功夫，还不如帮秘书小姐去舔公司的信封口呢，好歹有点投入产出呢；这个那个“十景”也看多了，也就是那么一回事而已，我不敢说那些辞藻华丽，感情充沛的可以挤的出水来的游记是意淫（当然，不意淫就不是文人了），或者他们使了那些景点旅游部门的银子，只能怪自己太实心眼而已。
痛定思痛啊，所以，现在我因公出差的时候，旅游景点的招待观摩是能推就推，有那空闲，我要么呆饭店里上网看电视，或者去附近的菜场转转。满柜台生鲜的蔬菜，活泼泼的鱼虾，暗红的肉食，看看都是欣喜的，我想象它们在我的口腔中与我的味蕾做亲密接触时的情形。与它们相伴是飞扬的大家讨价还价的口水……我喜欢这种生活气息。可怜复可惜啊，就像石库门房子和四合院逐渐从我们的视野中消逝，随之而来是那些呆板，千篇一律，万众一貌，无生机无个性的公寓楼房，菜场也慢慢的要退出我们的生活了，我们只能在超市中冒着冰冷气息的柜台中，白色垃圾垫衬之上，透明薄膜之下，看着那些原本有着生命力的食物若有若无，似即似离的等待着我们的临幸。如果不自菲薄的话，我大约应该高呼：救救菜场！
当然，我是一个眼高手低的人，是一个很懒的人，能省时间精力的时候我什么都�