按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
吞匚袷褂霉４蠹依垂踔埃颐怯智牍簿值鞑榱耸心谕�731部队有关的旧址，发现市内有白桦寮和白桦别墅两个名称，感到很奇怪，又向公安局长进行查询，说根据接收时伪公安资料判明这里就是白桦寮，是‘马鲁太’和抗日运动参加者（地下活动家）的转运站。有时731部队人员来这里领‘马鲁太’，那时他们都脱下军装换上中国服装。”总而言之，这一点得到了确认。
当时在场的人对突然闯进来的我们，投以惊奇的目光。当我们说明来意之后，他们便欣然做了我们的向导。“白桦寮”后面那座二层楼的地下室里，有一米左右宽的走廊，在一边排列着八个像口琴孔一般的房间，门上都带有门闩，里面的确就是地下监狱。向左最里面的房间是“水牢”。装有铁栏杆的大门紧闭着，而且上了锁。现在，其中一间做了休息室，灯光下有两位妇女在休息。
当我提出希望看一看里面的水牢时，情况立即发生了变化。一位长脸，似乎是负责管理的青年人跑过来，板着面孔责问道：“是谁允许你们进到这里来的？”
虽说我们是得到许可来的，但可能事先没有和有关方面进行联系，于是，本来很友好的人，表情也变得难看了，气氛似乎变得紧张起来。不管怎样，我们又回到了“白桦寮”的外面，并向管理人员解释：到这里来是为了进行采访，但仍然没有得到他们的谅解。许多人从“白桦寮”的窗口注视着我们，其中有一个在骂我们，虽然没有翻译，但可以明白，他是让我“滚出去！”我觉得在一部分中国人民的心灵深处仍然存在着反日情绪。中国东北是遭受日本侵略最深的地方，虽然战争已过了37年，但是，那种被侵略的伤痕仍然深深地刻在中国人民的心中。最近发生教科书问题后，立即激起了中国人民的反感。
由于中流先生从对外友好协会取得了批件，所以，紧张的气氛暂时缓和下来。那位管理人员拿着手电和钥匙，给我们做了向导。
这里的“水牢”比其他地牢深1。5米左右，是一个水牢的布局，里面堆满了废料和破烂。手电照出了墙上写着的“水牢”两个字。
管理人员对我们说：“那是战后进来的中国人推断这里是水牢而写的。”我觉得这里似乎不是“白桦寮”，而像是特务机关的旧址似的。但是，表面白色的三层半楼房，战前的确被日军接收过。歌唱家加藤登纪子的父亲从前曾在这里工作过。不久前，她也到这里进行过采访。
管理人员说道：“‘红砖结构的建筑’是在右侧的后面。但是，六个月以前巳经拆除了，现在正在修建新的公寓。
“据说，地下监狱和哈尔滨警察局（现烈士纪念馆）之间，由一条可以通汽车的隧道相连，警察用汽车把犯人送到这里来。”
听说，那条隧道尚没有填埋，但是，却没有能够证实它的资料。当时的公安局长是现在哈尔滨市市长，他了解详情。但不凑巧，市长出差去了，没能见到他。
但是，警察局和白桦寮之间由汽车隧道相连，缺少必然的理由。那毕竟是传说。
回国以后，我把照片给经常出入白桦寮的原部队人员看，他们说：“不是白桦寮。”而说日本领事馆旧址的花园旅馆和白桦寮的外貌十分相似。根据当地多数人士的证词表明，1936年以前，原日本领事馆曾设在这个地方。在那以后迁移到了火车站前的红军街（原车站街）。（作者注：I936年以后，日本领事馆已迁至现在哈尔滨铁路局公安处。地下室作为铁路方面罪犯拘留所而加以利用。不能参观。）迁移以后的设施，由731部队接管改做白桦寮。如果是这样的话，作为“马鲁太”的转运站则肯定更加方便了。
关于“白桦寮”，当地的记载的和原部队人员的记忆有些出入，现将这些情况整理如下：
当地记载：“白桦寮”和特务机关是分开的。旧址是吉林街I5号，外观是三层半的楼房，里面有座三层的建筑，它的地下室里有监狱和“水牢”（？）的遗迹。
原部队人员：
A：“白桦寮”在吉林街22号，是一幢红砖结构＇字型的二层建筑，右侧同特务机关相毗邻。
B：A说中的“白桦寮”是吉林街分室，大门入口是旋转门，隔条大街是技师宿舍和一个叫“浜田”的花柳病专科医院。中方称作“白桦寮”的建筑是特务机关，原日本领事馆旧址的花园旅馆是“白桦寮”，同花园小学之间的后院，战争结束时，曾作为日本难民收容所，这和记载是相符的。
我在现场辨别的印象，现今“地质勘测队”的建筑是原特务机关的设施。
在如此狭小的地段内集中了特务机关、731部队分室、原日本领事馆和“白桦寮”，也许当地记录把这四个设施的性质混在一起了吧！37年的岁月，已使当地的记录和原部队人员的记忆日益淡薄。
美味的中国饭菜
访问哈尔滨的最后一天，我们决定去看看那些没有去过的与731部队有关的地方。
上午来到了细菌炸弹制造厂旧址，现在是“龙江橡胶厂”。
战争刚结束，工厂院内发现了成群的老鼠，鼠疫病流行。日军占领时，出入工厂进行严格管理。
它曾经是细菌工厂，不能单凭说发现成群的老鼠来认定。知道当时详情的人，都巳不在了。总之，这里确实很像日军的某种设施。
中国方面的记载之所以不详细，是由于日军占领时，那里是禁止中国人进入的。战争结束时，日本方面又将人证和有关资料全部销毁。经过37年的岁月，加害者、受害者双方对“战争”的印象已经淡薄。
工厂内绿化得很好，深红色的万年红正在盛开，与其说是工厂，莫如说像个花园。快到中午，工人们拿着铝饭盒，他们走的方向像是食堂和小卖部，似乎他们在那里买吃的东西。我们不由得朝那个方向走去。
走进写有“安全门”的白色油漆大门，里面是个到处都有遮阳伞的院子，绿叶衬托着一簇簇盛开的鲜花。院子的中央是职工食堂，朝里望去，那里和院内截然不同——在破旧的地板上，摆着几张木桌，职工们正在吃饭。在供应食物的窗口前，人们排起长队，室内充满饭菜的香味。食堂虽然简陋，但食物的种类却非常丰富，看起来似乎香甜可口。有人说，要了解一个国家，先要品尝其食物。如果说旅馆里的饭菜是为外国人准备的，是经过专门加工的，那么，这里就是本来面目的饭菜了。
虽然还没到吃饭的时间，可在香喷喷的气味和好奇的驱使下，我们巳感到饥肠辘辘了。我们向陪同参观的刘俊明厂长提出，很想在这里吃顿午饭。厂长显出吃惊的神色，但还是领我们来到了厨房的里间。
面对突然出现的包括外国人在内的我们这一伙人，厨房里的人们都很惊讶。听我们特意想品尝一下这里的饭菜，他们便起劲地一个菜接一个菜地端了上来，真是丰盛极了。
有炒豆角、炒洋白菜、炖土豆、土豆焖鸡肉、豆角拌蘑菇、烤羊肉、猪肉炒胡萝卜青椒、凉粉拌洋白菜、汤，还有带馅的烧饼。最后，为了表示欢迎我们，又端上了一个水晶果冻。
我惊讶地问道：“这个工厂的职工，每天都吃这样可口的饭菜吗？”
“这是职工们最普通的伙食，一般从中选三四个菜。”
“一顿午饭大约多少钱？”
“平均一个人五角钱，工会负担一部分伙食费。”
这比日本人的一般伙食丰盛得多，充分保证了人体所需营养的均衡。日本的职工食堂，可选择的范围不过是A、B、C三种份饭和面食类，较好一点的食堂也不过是加上“寿司”。没有职工食堂的话，就得买汤面或咖哩饭，或者盖浇饭，再加上咖啡，约一千日元左右。支撑经济大国日本的工薪人员的午餐真是简单乏味。
旅馆的伙食中蔬菜很少。在这里，我们尽情地品尝了美味的中国饭菜。在整个旅途中，这个橡胶工厂职工食堂的美味佳肴，给我留下了深刻的印象。我深深地体会到“要了解一个国家，先要品尝其食物”这句名言的含义。和他们吃了同样饭菜后，也都产生了亲切感。我们同厨师们合影留念之后，依依不舍地告辞了。
再生的傅家甸
下午，我们到731部队的发祥地“南楼”和曾经是大魔窟街的傅家甸去转了一转。“南楼”的旧址目前是解放军的设施，不能进去。南楼附近是原江防舰队哈尔滨司令部大楼，依然如故。门旁的哨兵岗楼还保留着昔日的迹象。现在，司令部已成为第二职业高等学校。地处内陆的满洲国还有海军，令人大吃一惊。听说当时被日本嘲笑为玩具的舰队，却曾在松花江上威武地巡航。
许多路人围拢过来，纷纷向我们讲述。据他们讲，在日本占领时期，这条街叫做“南楼街”，令人惊奇的是，原司令部的旗杆依然如故地保留下来。
傅家甸位于哈尔滨市北部，面临松花江。滨州线（满洲里方面）和拉滨线（拉法方面）在这里通过，当地人称它为“道外”。从这种称呼来看，给人一种特地划出的区域的印象。听说，中流先生生于傅家甸十八道。据说当时这一地区的人口约30万，占全市人口的三分之一，是一个人口过密的地带。其中，日本人5万，其他外国人5万，军队有关人员严禁进入这一地区。满洲国时代的大魔窟街传说“一旦误入，九死一生”。今天，以往的那种恐怖气氛已荡然无存。大街比哈尔滨的任何一条街道似乎都充满着生气。街道狭窄，挤满行人和自行车，人们的服装也干净利落。可能很少有小轿车来往，大家都注视着我们。这里的氛围有点像东京的浅草地区。
越往里去，道路越狭窄，这里就是从前的傅家甸了。到处是一排排低矮的房屋，东倒西歪的砖瓦房，满街堆着破烂。屋顶上林立的供暖用的烟囱，说明这里冬季十分寒冷。
乍一看，像是个贫民窟，但却丝毫也没有纽约的哈雷姆和东京山谷那种阴