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司机这次按动快门快了一些。
上了岸，有牧人牵着奶羊或黄牛悠悠走过浮桥，在空阔的蓝天下，这幅剪影实在是悠远而生动，我把它拍了下来，后来我看电视里的平安保险广告上有这样一个镜头。回返，司机给我讲述贵德的农耕，他说贵德最有名是长把梨，小麦生长好，春小麦遇年成好亩产可达千斤，但必须七场雨下得准时。原来贵德这地方，一年下七场雨，小麦播种前下一场雨，发芽时下一场雨，分蘖时下一场雨，长苗时下两场雨，抽穗时下一场，灌浆时下一场雨，如是小麦就长得好，贵德的雨，与麦子的生长是同频的，是天合地造，如果减少雨量或降雨次数，或时间严重错位，就要大大减产了。
到黄河滩的坡岸，我觉得可以拍夕阳，在宽阔的，白水绿叶的黄河滩对岸，一条蜿蜒起伏的赤红山冈一直伸向西域目视不可抵达地方，一个红铜色的太阳凝固般悬在山冈之上，它的玫瑰色的光芒，照耀着黄河滩，一些白鹤、斑头雁和绿头鸭在滩上飞飞落落。隐约有一支歌在黄河滩上飘荡。
二天，我去了贵德县宣传部，部长作了简略介绍，他让一位女文书作向导，没有车，我去街上租了一辆厢式微型车，就是小面的，80元一天。先去了文昌庙和西河滩，这是8月，烈日灼烤，山冈如红泥炉壁，绿野如永新的菜蔬，河滩边上星星点点或簇簇地开着黄色的格桑花。水汽弥漫，西河滩有大面积的芦苇荡，一片水荡一片芦苇，直抵遥远的山冈。西河滩的水清澈透明，可见水边一米深的浅底，水中的水草丛林是小鱼类的乐园，黄河鲫鱼、鲤鱼和鲩鱼也在水中悠游，我一眼认出它们是南方的鱼，它们有一样的优雅的游水姿态。芦苇间和水面上绿头鸭奇多，这些水上的飞禽，或者猛地从近前的芦苇间冲天飞起，或者突然扎入水中长时不起，间或也有巨大的鲤鱼跃起，溅起一片浪花，鱼鳞金光闪闪，水珠五彩斑斓。水与苇间的堤上有人垂钓，身后插着彩色的遮阳伞。四野宁静，时有小小芦风拂着苇叶，知了在柳上鸣叫。忽然远滩上有一队巨大的天鹅列阵飞翔，天鹅列队盘旋而起，向东飞去，忽向西折，巨大的柔韧的翅膀舒缓地扇动着，长长的脖颈高傲地直伸着，这里是生命的家园？我架起照相机拍了一个胶卷，天鹅的阵式给人以自然的雄奇与苍凉。西河滩，是一个高原的江南梦呢。我想这是自然的奇迹，一时间真的想在此等着下雪，看白皑皑的高原世界。据说，河滩边有一家鱼味馆，就去了，是守滩人开的。鱼味馆在河滩边的赤红色悬崖绝壁之下，我看见绝壁上有几个自然的山洞，洞口蹲着两只野鸽子，细看还有许多的山洞，是赤红的泥土天然裂蚀的山洞，有一群野鸽子从远天飞回，在绝壁上追逐与栖憩，绝壁上没有一丝植被。
鱼味馆没有开张，因为这个上午只有我一个外来游客，跟几位守滩老人聊了一会，他们的贵德方言我听不大懂。我们回到县城去吃羊肉火锅，在高原上，找不到好吃的，那就吃羊肉吧。出汗多，一气喝了两瓶冰镇啤酒，好像有一种贵德大曲，犹豫再三，没有喝它，我担心醉了，拍的风景会模糊。想起聊到格萨尔王，贵德是格萨尔文化发祥地之一，城东三公里有一个格萨尔诺布岭（意为格萨尔珍宝洲），相传那里为当年英雄格萨尔西征降魔途中的休息处，贵德许多地方都有与格萨尔史诗相关的民间传说和遗迹。我决定去看扎仓温泉，这里的公路可以用冷清来形容，很难遇到一个路人，往来车辆多是长途客车。
车沿着峡谷中的公路行进，感觉赤红的山冈是被天火烧透了，在太阳下泛着枣红色的光芒。天空的云朵静默高悬，被阳光勾勒出金边。贵德人将后羿射日的传说续了一个小尾巴，说的是后羿射下的九个太阳，其中一个落在贵德并钻进了山下面，所以使这里成为一片永世的热土。但后羿是山东德州人呢，德州人喜欢吃扒鸡。扎仓温泉离城约15公里，惟绕了无数道弯，以为路途遥远。进入多拉山，远远见到有白雾缭绕，两面赤红的山岩夹峙，扎仓山沟缘起一座大山，大山上有大面积的黑色岩石。山沟约有200米长，下游有许多帐蓬，上游的沟岸盖有红砖房屋。忽然，就见白雾中有藏女裸浴，宛如仙境，白雾袅袅飘去，露出一对对丰满的古铜色乳房，热腾腾的，铜铃般坚挺。我用长镜头拉近拍了一张，再挂起相机往前走。温泉水顺着山沟向下淌，藏女的脚下是用卵石砌成的池，她们神情自得，若无旁人，间或站起搓一搓胸脯，复又蹲下。不敢久留，向上走去。越往上走，温泉里的人越少，到了温泉喷口，有两队人站在裸石上往沸滚的泉眼边放玉米和鸡蛋，我后悔没有买一斤鸡蛋来煮，扎仓温泉的水温高达93℃，共有70多个涌泉，有3个是从壁岩裂隙中喷流出来的，伴着有节奏的喷吐声。据称这些泉眼每昼夜出水量740吨，泄出量10公斤/秒以上，天然热量890。4千卡/秒，属高温型矿泉，泉区地表温度达33℃—47℃；所以脚下感觉到热。扎仓温泉系弱碱性碳酸硫化氢泉水，可以泡茶，估计涮羊肉和白灼虾会不错。浴者，为治疗风湿等症。南岸山坡的一块巨石上，刻有“沸泉冬温”四个字。
我注意到岸坡上，有两根从地下伸出的岩芯管，大约是φ108的地质岩芯管，或者是φ129地质套管，约有三米高，弯成“7”字型，管口被铁板焊住，但是已有焊缝蚀透，吱吱地往外喷热蒸汽，这是地热蒸汽吧，是地质队勘探地热留下来的，只须将管道与其接上，就能把蒸汽引走，蒸肉包子是没有问题的。不由的想起昌耀，昌耀于1957年随地质队到贵德，他遭难起因就是在此写了《林中试笛》，其中一首《车轮》我将它录上：
车轮
唉，这腐朽的车轮，这孤零零的车轮——就让它燃起我们熊熊的
篝火，加入我们激昂的高歌吧。
——勘探者语
在林中沼泽里有一只残缺的车轮/暖洋洋地映着半圈浑浊的阴影/它
做着旧日的春梦，常年不醒/任凭磷火跳越，蛙声喧腾。
车队日夜从林边滚过/长路上日夜浮着烟尘/但是，它却再不能和长
路热恋/静静地躺着，似乎在等着意外的主人。
这首诗，除了战争，就是地质队的描写了，因为每一次搬迁，都会有弃物，弃下一只车轮，它静静地躺在那里，极易令人感念之。我在1993年到西宁，听昌耀的学生介绍，昌耀每餐吃一块面包，喝一杯牛奶，一个如此重要的诗人居然不会炒菜，这令我十分感叹。
离开扎仓温泉，那热意也带着走，心里惦着一定要吃一份能够记取贵德的菜，那是什么菜呢？我没有想好，我根本不知道。回到宾馆小坐，打开笔记本电脑，记录下一路的心情。脑子里，不是白雾缭绕的裸浴藏女，是昨日去文昌庙，我举起照相机时，打顿（盹儿）的和尚脱兔般蹦起关上庙门，据称，佛是不能拍照的。
我到宾馆的餐厅打听，这里有什么贵德的特产，领班说，地皮王啊！地皮王？地皮就是地衣，这事物，还会有王么？我感觉有趣，但细一想，为什么不？在神奇的贵德高原，在岁月的幽深处，这雄性的土地，它令想像不可企及。我要了一盘土皮王炒肉片，一盘油炸花生米，一碗水饺和两瓶啤酒，吃起喝起。这样的独自品饮，占了我生命的多数时光，吃着地皮王，这软性的与黑木耳近似的事物，我猛然一个闪念，只有它的味道，可以贯穿我的赣南、鄂东南和青藏高原，它们的味道竟是如此相同，不论是我奶奶采摘的，我自己采摘的，还是在贵德的宾馆吃到的，它们是一样的味道！它们，都是贴着大地而生，是低等植物中的地衣门植物。天，我的这个发现令我感动不已，也许是贵德人的口味较重，我仍是嫌它有一些咸，不过，我吃出了贵德的味道，是大地的普遍的味道。吃罢，我想带一盒成品的地皮王走，18元一盒，掂掂满满的行装，只有割爱地舍下。
离开贵德，我去看了贵德著名的风景“峡谷蚀貌”，峡谷蚀貌即阿什贡峡的风蚀山貌。它位于宁贵公路80公里处，阿什贡峡狭窄的山谷从羊圈湾山岩下开始，银链般蜿蜒流淌的河流穿峡而过，峡间两侧山峦雄峙，高耸入云，一些山冈是火红的，一些山冈是靛青的，那靛青色的山冈，令人想到地核、地幔和地壳，它是四千万年高原从古地中海隆起之后，永远的风刀雨剑的雕蚀，使它雄奇而悲壮，金太阳在上，洁白的云朵在上，我诗歌般的心情在上。阿什贡峡雄姿百态，峡风呼啸，河水咆哮，一如在静止的时间。据称，下雨的时候，一个雨滴落在山冈上，会爆起一个豆大的土粒，再一个雨滴，它向下滚动，豆粒增大一倍，无以计数的豆粒在雨滴的驱动下往下滚动，大成花生粒，大成土豆粒，大成红薯粒，大成南瓜的时候，就已经到山脚了，滚入到黄河里，水便开始浑黄。
第四部分 有些许暧昧些许皇恩在鸭片汤中荡漾第30节 源于关中：坚定的面条主义
几度去到那座早年叫做长安的城市，感觉除了话难懂以外，让人懂不全的还有面条，西安是中国第一面食大展会：歧山挂面、合阳页面、韩城羊肉臊子饸饹、三原咯嗒面、关中浆水面、耀县蘑菇窝窝面、西安教场门饸饹、歧山臊子面、乾州挂面、礼泉羊肉合面、杨凌蘸水面、陕北剁荞面，加上麦科食品馍、饼、糕、包子、饺子和凉皮，西安完全是一个开放式陈列的面食博物馆。
西安人吃面有一个讲究，就是坚定不移地拒吃机制面条，他们吃面条要求手擀刀切，现吃现煮，热面滚汤，有醋为上。那西安的面条师傅也是了得，居然切得面细如丝，匀如机制，光滑柔润，绵软而有弹性，它是有着麦子与阳光的真味。关中大地是特别能产麦子，武功产的麦子号称天下第一，而中国面条则是歧山挂面为上品。
武功县现在更名杨凌科技示范区，有十数所院校和研究所，是