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熏衣剃面，傅粉施朱，驾长檐车，跟高齿屐，坐棋子方褥，凭斑丝隐囊，列器玩于左右，从容出入，望若神仙。”宋赵希鹄《调燮类编。衣服》：“蒲花褥，九月采蒲略蒸，不然生虫。晒燥装入卧褥或座褥内，以杖鞭击，虚软温暖，长久可用。”幕1、原指帐篷的顶盖部分，类似今蒙古包的上盖。后泛指帐篷。《周礼。天官。幕人》：“掌帷、幕、幄、绶之事。”郑玄注：“在旁曰帷，在上曰幕帷、今之设幕则无帷在下为异也。”唐封演《封氏闻见记。道祭》：“玄宗朝，海内殷赡，送葬者或当衢设祭，张施帐幕，有假花假果粉人面粻之属，然不过方丈室，高不逾数尺，议者犹或非之。丧乱以来，此风大扇，祭盘帐幕，高至八九十尺，用床三四百张，雕镌饰画，穷极技巧。”《元史。舆服志一》：“帐幕，除不得用赭黄龙凤文外，一品至三品许用刺绣纱罗，四品、五品用刺绣纱罗，六品以下用素纱罗。”2、门窗帘儿。《别国洞冥记》卷二：“帝寝灵庄殿，召东方朔于青绮窗，不隔绨纨重幕。”宋晏殊《蝶恋花》词：“帘幕风轻双语燕，午醉醒来，柳絮花撩乱。”幌指用于遮挡或障隔的幔子。多以细软的绸帛做成，上饰花纹图案。用于门窗、屏风等。《文选取张协》：“重殿叠起，交绮作幌。”李善注引《文字集略》曰：“幌，以帛明窗也。”唐崔湜《同李员外春闺》诗：“卷帘双燕入，披幌百花惊。”清薛凝工《水龙吟。咏杨花。和苏东坡韵》词：“罗幌黏时，琼楼着处，几人深闭。”帱床上的单帐。其色彩有翠、丹、绛等，其质料有罗、绡、纱等。宋玉《神女赋》：“褰余帱而请御兮，愿尽心之惓惓。”《文选。潘岳》：“易锦茵以苫席兮，代罗帱以素帷。”李善注引《纂要》曰：“单帐曰帱。”唐崔融《嵩山启母庙碑》：“霜罗曳曳，云锦年披披，鸳鸯褥兮翡翠帱，白羽扇兮青丝履。”元关汉卿《救风尘》第二折：“你铺排着鸳衾和凤帱，指望效天长共地久。”
服色
指车马、祭牲、服饰等的颜色。古代由于五德思想的流行，每一王朝都有特别崇仰的某一种颜色。以符合五行相生相克的道理。如谓夏尚黑、殷尚白、周尚赤、汉尚黄之类。秦汉以后，新王朝建立，皆将改正朔、易服色视为关系到国运的大事。后亦泛称各级官员的服饰。
襁緥
亦写作“襁緥”、“襁保”、“繦緥”。背负小儿用的布兜和系带。旧说长一尺二雨至二尺，阔八寸左右。《论语。子路》：“夫如是，则四方之民襁负其子而至矣。”《史记。卫将军骠骑列传》：“臣青子在繦緥中，未有勤劳，上幸列地封为三侯。”张守节《正义》：“襁，长尺二寸，阔八寸，以约小儿于背；褓，小儿被也。”《史记。蒙恬列传》：“昔周成王初立，未离襁褓。”《汉书。宣帝纪》：“曾孙虽在襁褓，犹坐收系郡邸狱。”《后汉书。桓荣传》：“昔成王幼小，越在襁褓。”《玉篇。衣部》：“襁，襁褓，负儿衣也。织缕为之，广八寸，长二尺，以负儿于背上也。”
衫
魏晋以来流行的一种服装。其特点是袖口宽松，不需施祛，不同于袖端应收敛并装有祛口的袍。衫有单、夹二式，六朝不论婚丧，均用白色细绸制成。隋唐以后，男子公服流行袍衫，大袖右衽，衣体宽博下长过膝，民国年间的长衫其形制犹受其影响。衫亦为女子常服，唐代女装即主要由衫、裙、帔组成，直至清代，汉族女服都以衫裙为主。东晋以来有裲裆衫，中纳丝绵，形似今日棉背心。唐以后有缺胯衫，多为下层人民所服。《释名。释衣服》：“衫，芟也，芟末无袖端也。”《玉台新咏。古诗为焦仲卿妻作》：“朝成绣夹裙，晚成单罗衫。”南朝宋刘义庆《世说新语。夙惠》：“晋孝武帝年十二时，冬天昼日不著复衣，但著单练衫五六重。”宋周煇《清波杂志》卷二：“乾道中，王日严内相申请，谓环一室而围座，色皆浅素，极可憎，乞仍存紫衫。至今四十年不改。前此仕族子弟未受官者皆衣白，今非跨马及吊慰，不敢用。”清李斗《扬州画舫录。虹桥录下》：“清明前后，肩担卖食之辈，类皆俊秀少年，竞尚妆饰。每着蓝藕布衫，反纽钩边，缺其衽，谓之琵琶衿。”
襦
短衣。一般作亵衣（内衣）。自春秋时期直到清代，上襦下裙是中国女装主要形式之一。多为短襦，长及腰间。唐以后，为便于劳作，襦亦可著于外，有袒领，里面不穿内衣。宋代多为下层妇女穿，腰身与袖口较宽松，以质朴清秀为雅，由汉代上襦演变而成唐代套在外面对襟为半臂。《急就篇》卷二：“袍襦表里曲领帬（裙）。”颜师古注：“长衣曰袍，下至足跗；短衣曰襦，自膝以上。一曰短而施要（腰）者襦。”《礼记。内则》：“衣不帛，襦袴。”《初学记》卷二六引《古乐府。陌上采桑》：“缃绮为下裳，紫绮为上襦。”宋王溥《唐会要。舆服上》：“（太和）六年六月敕又袍袄衫等，曳地不得长二寸已上，衣袖不得广一尺三寸已上，妇人制裙，不得阔五幅已上，裙条曳地，不得长三寸已上，襦袖等不得广一尺五已上。”《宋史。乐志十七》：“队舞之制二曰剑器队，衣五色绣罗襦，裹交脚幞头，红罗绣抹额，带器仗。”《日下旧闻考。风俗》：“清明寒食，宫庭于是节最为富丽，起立彩索秋千架，自有戏蹴秋千之服，金绣衣襦，香囊结带，双双对蹴。”
裳
下衣。始指保护的几幅布前后联成的大围裙，于腰部折叠，从腰遮到膝部。膝下小腿部分则有胫衣（称袴），套在双腿上，呈双筒状，不连中裆。汉代的满裆裤称裈。历代妇女下裳一般多穿裙，清光绪以后穿裤才渐多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多为裙，以后渐多穿裤，直至清代。就色彩而言，古代规定，上衣下裳，衣用正色，裳用间色。《仪礼。丧服》：“凡衰外削幅，裳内削幅，幅三袍。”贾公彦疏：“为裳之法，前三幅，后四幅，幅皆三辟摄之。”《三国志。吴志。妃嫔传。孙休朱夫人》“甘露元年七月，见逼薨，合葬定陵“裴松之注引《搜神记》曰：“见一女子年可三十余，上著青锦束头，紫白夹裳，丹绨丝履。”元宇文懋昭《金志。男女冠服》：“妇人衣曰大袄子，不领，如男子道服。裳曰锦裙，裙去左右各阙二尺许，以铁条为圈，裹以绣帛，上以单裙袭之。”清李心衡《金川琐记。蛮裙》：“近日蛮女下裳多用白布或藏绸制成，边幅镶红布，襞襀细致，如百叠裙。头人家衣裙多用碎锦镶成，临风飘飏，颇似古时舞衣。”
法服
封建礼法规定的标准服。用于祭祀、朝会等仪式。其特点是宽袍大袖，峨冠博带，与日常生活的轻便服装不同。自南北朝后期至明代，法服和常服一直并存，但法服使用的范围始终不大。《孝经。卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守礼法，不敢僭上偪下。”《三国志。魏志。杨阜传》：“阜常见明帝著绣帽，被褾绫半裹，阜问帝曰：‘此于礼何法服也？’帝默然不答。自是不法服不见阜。”元杨瑀《山居新话》：“郊祀祭庙，天子御袞冕，百官皆法服。凡披秉须依歌诀次第，则免颠倒之劳。漫识歌诀于左：袜履中单冀带先，裙袍蔽膝绶绅连。方心曲领蓝腰带，玉佩丁当冠笏全。”
单衣
亦作“禅衣”。形制略与袍同，衣袖宽大，以其无里，称禅衣。汉魏以来，除平时在家穿著外，也可用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里。江陵马砖一号楚墓出土的服装中有绣罗单衣、绣绢单衣。楚国贵妇的直裾单衣乃用正裁法制成，前身、后身及两袖各为一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等，右衽，交领，直裾。衣身、袖子及下摆等部均呈平直状，无明显弧度。领、袖、襟、裾均有一道缘边。袖端缘边常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。《汉书。江充传》：“充衣纱縠禅衣，曲裾后垂交输。”《魏书。外戚传上。冯诞》：“使彭城王勰诏群臣脱朱衣，服单衣介帻，陪哭司徒。”唐李颀《行路难》诗：“父子兄弟绾银黄，跃马鸣珂朝建章。火浣单衣绣方领，茱萸锦带玉盘囊。”《资治通鉴。晋简文帝咸安元年》：“王于朝堂变用，著平巾帻，单衣，东向流涕，拜受玺绶。”胡三省注：“单衣，江左诸人所以见尊者之服，所谓巾褠也。”
衮衣
简称“衮”。亦称“衮服”。为古代天子王公的礼服，因上有龙的图案得名。中国传统的衮衣以日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章纹为饰。周制，前六章绘于衣，后六章绣于裳，皂衣绛裳，衣裳相连，形制似裘。东汉以来，大体相沿。清代废除十二章纹，但皇帝衮服纹饰仍以龙为主。《诗。豳风。九或》：“我觏之子，衮衣绣裳。”朱熹集传：“天子之龙一升一降，上公但有降龙。以龙首卷然，故谓之衮也。”《南齐书。舆服志》：“衮衣，汉世出陈留襄邑所织。宋末用绣及织成。建武中，明帝以织成重，乃采画为之，加金银薄，亦谓之天衣。”《明史。舆服志二》：“洪武十六年定衮冕之制。衮，玄衣黄裳，十二章，日、月、星辰、山、龙、华虫六种织于衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣于裳。”《清史稿。舆服志二》：“＇皇帝＇衮服，色用石青，绣五爪正面金龙四团，两肩前后各一。其章左日，右月，万象篆文，间以五色云。”
裙
下裳。主要为女服。汉代裙式仅四幅，上窄下宽，不施边缘，裙膘用绢带，两端缝有系带。南朝裙式较广，多著条纹间色裙。唐代初兴紧身长裙，裙腰束至腋下，后趋宽松。一般为六幅。通著的石榴红裙一直传到明代。宋代裙幅多在六幅以上，中施细繝，多如眉皱，称百叠、千褶，是明代百褶裙的前身。明代裙腰细褶�