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币唤！罚�
据《史记·武帝纪》：“禹收九入牧之金，铸九鼎，象九州。”相传成汤迁九鼎于商邑。由于九鼎成了象征国家政权的传国之宝，战国时，秦楚皆有兴师到周求鼎之事。周显王四十二年，九鼎没于泗水彭城下。唐武后万岁通天二年、宋徽宗崇宁三年，也曾铸九鼎。金人南下，掠取九鼎北徙，后下落不明。作者利用九鼎的典故，虚构了这一阵法。
千面搜杀阵
八卦夺门阵的变种，和阳光折射相组合而成。列阵者每人一手执刀，一手执多棱银牌，利用特殊地形和阳光折射造成奇特的幻觉，一人幻化为四，四人幻化为八。入阵者虚实莫辨，有四面八方受敌之感。曹羽在汉阳郊外用此阵围困朱翠，朱翠跃至高处俯视窥出破绽，破阵而出。（见萧逸《无忧公主》）
第二卷成长篇【穿越必备常识】古代服饰，用料及饰物资料集
丝
蚕丝；丝织品。缫丝织绸是中国人民的伟大创造。早在4700多年前就有了丝织品。殷商时代发明了提花装置。商代甲骨文出现桑、蚕、丝、帛等字，还辟出从“桑”、从“糸”等与蚕丝有关的文字100多个。公元前数世纪中国开始向外输出蚕丝和丝织品，丝绸之路因此得名。中国丝绸种类多，绣工巧，织造技术高超，图案花纹精美，在世界上一直享有盛誉。古代希腊人和罗马人称中国为丝国。《山海经。海外北经》：“欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树欧（呕）丝。”郭璞注：“言噉桑而吐丝，盖蚕类也。”唐杜甫《白丝行》：“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。象庆玉手乱殷红，万草千花动凝碧。已悲素质随时染，裂下鸣机色（蟹）相射。美人细意熨帖平，裁缝灭尽针线迹。”宋庄绰《鸡肋编》卷上：“定州织刻丝，不用不机，以熟色丝经于木桢上，随所欲作花草禽兽状。以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。”明朱国祯《涌幢小品。农蚕》：“湖丝惟七里者尤佳，较常价每两必多一分，苏人入手即识。用织帽缎，紫光可鉴。”
锦
用彩色丝线织成图案花纹的织品，常在织造前将纬丝染好颜色，颜色一般在三种以上。特点是色泽鲜艳，质地厚实。常用以缘边。中国织锦业一向发达。春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。秦汉以来，名目繁多。唐代锦以组织细密、设色精良为特点。宋代三大名锦为苏州宋锦，南京云锦和四川蜀锦。清代壮族的壮锦和瑶、傣等族的棉锦也很著名。《诗。卫风。硕人》：“硕人其颀，衣锦褧衣。”晋陆翽《邺中记》：“织锦署在中尚方，锦有大登高、小登高、大明光、小明光、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、凤皇朱雀锦、韬文锦、桃核文锦、或青绨，或白绨、或黄绨、或绿绨、或紫绨、或蜀绨，工巧百数，不可尽名也。”《唐大诏令集。大历六年四月禁大花绫锦等敕》：“在外所织造大张锦、软瑞锦、透背及大繝锦、竭凿六破以上锦、独窠文绫、四尺幅及独窠吴绫、独窠司马绫等，并宜禁断。其长行高丽白锦、杂色锦及常行小文字绫锦等，任依旧例造。其绫锦花纹，所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字、双胜，及诸织造差样文字等，亦宜禁断。”明范濂《云间据目抄。风俗》：“绫绢花样，初尚宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，今皆用千钟粟、倭锦、芙蓉锦、宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，皆称厌物矣。”清张澍《续黔书。洞锦》：“黎平之曹洞司出洞锦，以五色绒为之，亦有花木禽兽各样，精者甲他郡，湅之水不败，渍之油不污，是夜郎苗妇之手，可与尧时海人争妙也。”参阅元费著《蜀锦谱》、清王先谦《释名疏证补》“锦”条。
素
指白色生绢。除作衣料，中国艺术与它也有不解之缘，历史上许多书画作品、清代顾、湘、苏、粤四大名绣都是以白色生绢为依托创造出来的。《诗。唐风。扬之水》：“素衣朱绣，从子于鹄。”《太平御览》卷八一四引《范子计然》：“白素出三辅，匹八百。”又卷八一九引同书：“白纨素出齐鲁。”《三国志。魏志。夏侯尚传》：“今科制自公，列侯以下，位从大将军以上，皆得服绫锦、纨素、金银饰镂之物，自是以下，杂彩通于贱人。”清叶梦珠《阅世编。食货六》：“露香园顾氏绣，海内驰名，不特翎毛、花卉、巧若天成，而山水、人物，无不逼肖活现，向来价亦最贵，尺幅之素，精者值银几两，全幅高丈者，不啻数金。”
缬
染花的丝织品；织物上的印染花纹。中国印花技术发明于战国。至西汉即有金银加彩三色套印染缬。魏晋南北盛行蜡染印花绵布。近年新疆于阗也有绞缬织物出土。唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。长安有采缬铺。缬氆，即蜡染，或起始于西南少数民族，透过镂空的花版，将蜡融化后印于织物之上，经过浸染处理，再将蜡迹洗净，显出轮廓清晰的花纹。夹缬是用两块相同花纹的版模将织物折叠夹紧，然后再行浸染，染出的图案工整对称，能套染多种颜色，是一种直接印花的方法。绞缬则适合于染印散点状的花纹，染时根据需要先将织物依次撮缬起若干组，再用细线扎紧，浸染时将线拆除，织物上便会出现一组组浑厚而有规则的花纹。北宋时曾下令禁止民间使用染缬，并不许印花棋逢对手片流行。十七、十八世纪的氆氇仍用夹缬法刷印花经纬度和缬法撮晕浸染花纹，保留了唐代的印染风格。晋陶潜《搜神记》卷九：“淮南陈氏于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦青裙，天雨而衣不湿。”北魏杨衒之《洛阳伽蓝记。法云寺》：“复引诸王按行府库，锦罽珠玑，冰罗雾縠，充积其内。绣、缬、紬、绫、丝、彩、越、葛、线、绢等不可数计，既染，则解其结，凡结处皆为元色，余则入染色，谓之彩缬，今民间亦多为之。”
蜀锦
四川成儿产的美锦。以染色熟丝织造，质地坚韧，图案多样，五彩缤纷。三国时，为蜀汉主要手工产品，行销魏、吴。宋时列为贡品，南宋时朝廷赖以购买军马，为此曾严禁私贩。元费著撰有《蜀锦谱》详列宋代蜀锦名目。三国诸葛亮《教》：“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。”《华阳国志。蜀志》：“蜀郡西城，故锦里也。”
《渊鉴类函。布帛。锦》引山谦之《丹阳记》：“历代尚未有锦，而成都独称妙。故三国时魏则市于蜀，吴亦资西蜀，至是始有之。”唐杜甫《白丝行》：“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。”元费著《蜀锦谱》：“蜀以锦擅名天下，故城名以锦官，江史以濯锦。而《蜀都赋》云：‘贝锦斐成，濯色江波。’《游蜀记》云：‘成都有九壁村，出美锦，岁充贡宋朝。’建炎三年，都大茶马司始织造锦绫被褥，折支黎州等处马价，自是私贩之禁兴。”元戚辅之《佩楚轩客谈》：“客蜀时，制十样锦，名：‘长它竹’、‘雕团’、‘象眼’、‘宜男’、‘宝界地、’、‘天下乐’、‘方胜’、‘狮团’、‘八嗒韵’、‘铁蘘梗荷’。”
罗
质地轻软稀疏的丝织品，其经纬组织显椒眼纹。未练者称生罗，已练者称熟罗。起花纹者称纹罗，无花纹者称素罗。自先秦以来，历代都有生产。江陵马砖一号楚墓出土服饰实物有绣、罗、绢、纱等各种衣著十余件。唐代有透额罗，即以一小方马尾罗遮住前额，为妇女装饰之一。宋代公多用罗，妇女成婚用以蒙头的盖头，即以五尺见方的皂罗制成。清代苏州生产的罗有花罗、素罗、刀罗、河西罗等名目。罗除主要用作衣料外，历史上还常用作扇面、床帐、屏风等。《战国策。齐策四》：“下宫糅罗纨，曳绮縠，而士不得以为缘。”三国魏曹植《洛神赋》：“披罗衣以璀粲兮，珥瑶碧之华琚。”《隋书。礼仪志七》：“＇皇后＇鞠衣，黄罗为之”；“青衣，青罗为之”；“朱衣，绯罗为之。”明范濂《云间据目抄。风俗》：“罗，初尚暖罗、水围罗，今皆用湖罗、马尾罗、绮罗，而水围罗又下矣。其他纱紬更易，不可胜计。”《红楼梦》第四十回：“那个软烟罗只有四样颜色：一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。若是作了帐子，糊了窗屜，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作‘软烟罗’。”
绮
在素地织纹起花的丝织物。质地柔软，质理疏朗，多用作夏服材料。用经线、纬线错综地在织物上织出凸出的图案工艺，商代已经发明了，安阳殷墟出土的铜器粘有织成规矩纹样的绮、绢等丝织物残迹。战国楚简上出现了“绮”字。尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。《书。禹贡》：“＇兖州＇，厥贡漆丝，厥篚织文。”孔传：“地宜漆林，又宜蚕桑。织文，锦绮之属，盛之筐篚而贡焉。”《汉书。高帝纪下》：“＇八年＇，贾人毋得衣锦绣绮縠絺纻罽。”颜师古注：“绮，文缯也，即今之细绫也。”唐白居易《庚顺之以紫霞绮远赠。以诗答之》：“千里故人心郑重，一端香绮紫氛氲。开缄日央晚霞色，满墙风生秋水纹。为褥欲裁怜叶破，制裘将剪惜花分。不如缝作合欢被，寤寐相思如对君。”明张瀚《松窗梦语。风俗记》：“国朝士女服饰，皆有定制。洪武时律令严明，群相蹈之。如翡翠珠冠，龙凤服饰，惟皇后、王妃始得为服；命妇礼冠四品以上用金事件，五品以下用抹金银事件；衣大袖衫，五品以上用纻丝绫罗，六品以下用绫罗缎绢；皆有限制。今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。”
绫
俗称绫子。一种有彩文的丝织品，光如镜面，像缎子而比缎子薄。汉代即有�